如果把古法的配方和速腌的工序结合一下……
陈桂兰在草纸空白处飞快地写了几行字，字迹潦草，只有她自己看得懂。
写完，她又翻到鱼松那一页，把南洋老太太教的手艺和书上记载的做法对照了一遍。两者大同小异，但书上多了一步——鱼肉蒸熟拨散后，先用纱布包着挤干水分，再下锅煸炒。
这一步是关键。水分挤得越干净，煸出来的鱼松越蓬松，保质期也越长。
陈桂兰把这一条用铅笔重重画了两道线。
这一想，就是一个多小时。
陈桂兰再抬头时，看了一眼手腕上的上海牌手表。
十点了。
她合上《苏式膳印》，把草纸折好塞进衣兜里，站起身来活动了一下腰。
这年纪大了，才坐了多久，腰酸成这样，脑子刚才想事情，也有点疼。
研发的事急不得，得一样一样来，先放松放松。
陈桂兰忙惯了，就连放松的方式都和其他人不一样，别人可能直接躺着休息。
她不行，她还是干活，干活的时候放空脑子，等活干完，脑子也放松了。
放松效果，陈桂兰试过，比单纯的休息更有效果。
陈桂兰说干就干，时间也不早了，干脆开始做饭。
闺女坐了两天的船，在船上吃的白水煮面条，肚子里没有油水，得好好补一补。
至于新产品的研发，明天上班再去合作社跟大家碰头，先把新产品的试吃品做出来，听听大家的意见。
陈桂兰走进灶房，先把泡好的排骨捞出来，沥干水。
排骨是昨天就泡上的，泡了一整夜，血水吐得干干净净，肉色白里透粉，一点腥气都没有。
她把排骨剁成寸段，冷水下锅，加几片姜、两根葱结，大火烧开，撇去浮沫。
焯完水的排骨捞出来，用凉水冲了一遍，控干。
锅洗净烧热，倒了一勺猪油，油化开后，把冰糖碎丢进去，小火慢慢熬。冰糖在油里融化，起泡，颜色从白变黄，再从黄变成琥珀色。
这是炒糖色的功夫。火候差一点都不行，过了就苦，欠了就不上色。
陈桂兰盯着锅里的糖色，等到起鱼眼泡的那个瞬间，手腕一翻，把排骨倒进锅里，嗤啦一声，翻炒上色。
排骨裹上了一层漂亮的酱红色，油汪汪的，整间灶房都弥漫开甜丝丝的焦糖香。
加酱油、料酒、八角、桂皮，再添一瓢热水，没过排骨，盖上锅盖，大火烧开转小火，慢炖。
排骨炖上了，陈桂兰又做了个辣椒炒肉，红烧肉和焗大虾，转身去处理今天的主角。
灶台边上的木盆里，养着早上接海珠回来的时候在码头渔市买回来的海肠。
海肠这东西，学名叫单环刺螠，长得跟蚯蚓似的，红褐色软趴趴一条，卖相不好看。但在海岛上，这是真正的好东西。鲜得烫嘴，用来拌饭，能把舌头都吞下去。
陈桂兰把海肠从盆里捞出来，用剪子开膛，去掉内脏和沙肠，清水冲洗了三遍，切成半寸长的小段。
切好的海肠码在碟子里，红嘟嘟颤巍巍的，一看就新鲜。
她又从筐子里翻出一把韭菜，择干净，切成寸段。鸡蛋磕了三个在碗里，搅散。
这就是海肠捞饭的三样主料——海肠、鸡蛋、韭菜。
做法不复杂，但讲究火候和手速。
锅烧热，倒猪油，油温七成热的时候，鸡蛋液倒进去，筷子一拨，蛋液瞬间膨胀，嫩黄蓬松，还没完全凝固就铲出来。
锅里留底油，蒜末爆香，海肠段下锅。
大火，快炒，三十秒。
海肠下锅的那一刻，灶房里的味道变了。
一股浓烈的鲜香味直往鼻子里钻，跟海风的咸味不一样，是那种能让人口水直流的、类似熬了一夜的浓汤底的味道。
海肠不能炒太久，一过火就老了，嚼起来跟橡皮筋似的。
陈桂兰掐着时间，三十秒一到，韭菜段丢进去，翻两下，炒鸡蛋倒回锅里，加一点点盐，大火颠锅，起！
整个过程不到两分钟。
海肠捞饭的浇头就成了。
鸡蛋嫩黄、海肠红润、韭菜翠绿，三种颜色拌在一起，热气蒸腾，鲜味直往上窜。
陈桂兰盛好海肠捞饭的浇头，又转身去看灶上的排骨。
掀开锅盖，热气直冲房梁。
排骨已经炖了小半个时辰，肉色酱红透亮，骨头缝里的油脂被小火逼出来，在汤汁里打着细密的小旋涡。她用筷子戳了一下，肉还没到脱骨的程度，再焖。
盖上锅盖，又去看红烧肉。
红烧肉是用五花三层的好肉做的，切成麻将牌大小的方块，炒糖色的时候比排骨多放了一点冰糖，颜色更深更亮。
这会儿在砂